@janik_h skus pozistovat nieco o suchej podlahovke, tam by si mohol pridat eps kedze sa tam nerobi poter, len tam si obmedzeny vyberom podlahovej krytiny...
@janik_h poter chceš betónový?
Pri Anhydritovéj podlahe nepotrebuješ takú hrúbku.....takže máš viac miesta pre ESP.
A ešte prehodnot tu systémovú dosku, podľa mňa zbytočne drahé riešenie.... :-S
Nemáš to aj podpivničené?
@janik_h Systemova doska a betonovy poter je najhorsia kombinacia, ale kurit to bude. Straty podlahou sice budes mat vacsie, ale pri cene kWh z dreva Ta to nejak prilis trapit nemusi.
@chrobak7 Pretoze cast trubky ostane neobalena poterom, to je fakt a nie moja teoria :-D Pri anhydride to je lepsie, ale kombinacii anhydrid+tacker sa to nevyrovna, ak sa bavime o teplovodke. Jasne kurit to bude, zachovanie energie... pri dreve nevadi ani potrebna vyssia teplota vody, zanedbatelne. Akurat nabeh bude este pomalsi, ako pri tacker+beton. Systemovou doskou oproti tackeru neziskas nic, ale to sa tu prebralo stokrat. Kazdemu podla chuti, fungovat to bude.
Nebude. Ti co robia liate podlahy vam to urcite potvrdia. Uvedomte si, ze nad vystupkami ste 3cm ale beton pozateka az popod hada takze je to dost hruba vrstva...bez obav. Nech sa to podari
@janik_h 3cm na poter je veľmi malo. Sprav to bez systemovej dosky čiže máš ďaľšie cm na ďaľšie EPS... z poteru neuberaj - bude horšia kvalita
trubky ti kurenár osadí aj na eps, prichytáva sa to plastovými sponami.. a zaleje.. systémova doska je zbytočnosť (rúrky nebudú tak dobre obalené poterom ako keby že ju nedáš). + nezabudni na foliu.
Chcete cisla - OK. Tak si zoberme 100m2 plochy podlahy. Velmi si to zjednodusim, zanedbam tepelne mosty do zakladov. Tie sa vam aj tak pri rozdieli 2+2 alebo 3+3cm na spotrebe pozorovatelne neprejavia. Kedze neviem, aku mate celkovu hrubku pre izolaciu, budem pocitat tepelne straty pre 3 pripady 2,4 a 6cm EPS100S. Referencny bude Isover EPS100S kde 20mm = 0,55 m2.K/W. Toto sa prilis medzi vyrobcami nelisi (opomeniem sedy EPS). Teplotu poteru v zimnom obdobi pri zapnutom vykurovani uvazujem 25°C (toto je zavisle od celkovej konstrukcie - skladba plasta budovy, strecha, typ poteru atd... ale z niecoho vyjst musime). Teplotu pod povrchom uvazujem 5°C (v praxi byva viac). Tepelnoizolacne vlastnosti betonu v doske zanedbam, kedze je to viac tepelny vodic, nez izolacia. Cize rozdiel delta = 20°K... (1/0,55)*100*20 = 3636W strata cez izolaciu. Pre 40mm EPS potom (1/1,1)*100*20 = 1818W a pre 60mm potom (1/1,65)*100*20 = 1212W. To nam ale nestaci, nas zaujima uspora. Kedze plaste, okna a strecha budovy je vystavena prudeniu vzduchu s ovela nizsou teplotou v zime, nez podlaha spomenutych 5°C, ma logicky tepelny odpor tychto sucasti vacsiu vahu v celkovej energetickej bilancii. Ak teda za hodinu unikne "do zeme" 1,2kWh pri 60mm izolacii, za 24h to bude cca 30kWh (nech sa to dobre pocita). To je zhruba 3€ pri vykurovani elektrinou dvojtarifom. Logicky z toho plynie, ze pri 20mm to bude 3x tolko, cize takmer 10€. Keby sa stavba kurila plynom, su sumy za energiu 35% z tych, co uvadzam pri elektrine. Ty vsak budes kurit drevom. Takze si zoberme, ze dobre ususene drevo (>25%RH) má priemerne 4,3kWh/kg. Pri 60mm to bude teda orientacne 6,7kg dreva/24h, pri 20mm 20kg dreva/24h. Kubik dobre sucheho buku ma cca 700-750kg, smrek potom 430-480kg (zalezi, kedy bolo drevo rubane). Takze zalezi: po com kupujes drevo, ale celkove TS bude mat stavba (poter je v zavislosti od toho ochladzovany stranou do interieru, kde je stavba, aka je tam priemerna rocna teplota, pocet slnecnych dni (solarne zisky) ake velke mas okna atd. Aj ked takto vypoctovo sa ten rozdiel zda byt pomerne velky, v praxi to moze byt len zopar dlhych polien naviac pocas najsilnejsich mrazov v oblasti.